Arrivee a Sucre, une ville bien conviviale entouree de basses montagnes, avec un riche heritage colonial, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Petit concert jazz ( hommage a Jodim, un celebre musicien bresilien ) le dimanche soir dans une splendide cour entouree d'arcades.
Visite du musee d'art indigene, qui renferme une trop riche collection: ya des trucs magnifiques mais trop en quantite si bien que t'es blase...Sauf devant les momies, toujours impressionnant comme elles ont pu se conserver, meme apres tant d'annees.

Le marche du centre ville, ou l'on peut deguster le "dulce de leche", une delicieuse pate/creme, pour laquelle les amateurs de nutella serait capable de tuer...Un truc assez enorme qui te fait vite perdre la raison!

Photo du Brog, les couilles  sont en haut, a cote du sceau vert, je les ai en gros, mais c'est surement pas le plus joli.
Enfin le mercado campesino haut en couleur, et suffisament a l'ecart pour que les vendeurs soient peu habitues aux touristes: encore une fois, ce sont des rencontres au sommet qui s'improvisent, ca rigole et je me regale. Entre autres, une mama qui patiente en tchaopinant les couilles d'un agneau:
- "cinco pesos joven!"
- "Para que?"
- "Para poner en la sopa, esta muy rico joven, comprame!"
Je la fais super rapide parce que c'etait du delire pendant une demi heure,  toute la rue  nous observant. Vraiment du lourd.

Dans le meme delire, on est alle a l'ouverture des portes de l'abattoir, quand les mamas se jettent pour acheter des cochons entiers.  La encore, des photos assez originales que je mettrai plus tard.

 Pas enormement de photo pour sucre, elles apparaissent toutes super sombres sur mon cd...On pars donc pour Potosi, ville perchee a 4070m d'altitude, la plus haute au monde pour une ville de cette taille.

 Et je tombe amoureux des les premiers pas dans la ville, une sorte de mix entre Cuzco et la Paz, et je retrouve ce froid vivifiant que j'adore tant.

La ville fut autrefois la plus riche d'amerique du sud, grace a ses mines d'argent qui avait plus de valeur encore que l'or  a cette epoque. Des millions d'esclaves africains et indigenes ont travaille dans les mines du Cerro Rico, la montagne sacree qui domine la ville.

Au fond a droite, la mine de l'Etat qui a deja arrete l'exploitation...

Le travail se deroulait et se deroule toujours dans des conditions alarmantes, et plus de 8 millions de mineurs sont morts des maladies, des accidents, ou encore des cheminees de gaz toxiques, et ce pendant les 3 siecles de l'epoque coloniale. Les conquistadors obligeaint parfois les indigenes a travailler 6 mois consecutifs sans pouvoir sortir la nifle de la mine. Fallait mieux sortir les yeux bandes a la sortie, quant aux esclaves africains qui n'encaissaient pas vraiment bien le froid, beaucoup ont ete amenes dans les regions nord de la Bolivie.

La, il faut pencher la tete mais la photo en vaut la peine...Il sagit de l'entree de la mine, et mes informaticiens, les cantas ou encore marco doivent vraiment me prendre pour une bite.

Aujourd'hui, les ressources en argent semblent etre quasi epuisees, on continue tout de meme a exploiter les minerais de zinc et de plomb. Il y a donc plus de 130 mines en activite, pour plus de 12000 mineurs qui y  travaillent dans des conditions on ne peut plus archaiques. On peut rencontrer des enfants de 11 ans qui travaillent deja dans les galeries, pour 40 pesos soit 4 euros...

L'exploitation est encore jugee possible pour les 25 prochaines annees, apres quoi il est prevu de re exploiter toute la roche sortie de la montagne. Mais si cette activite necessite la moitie de la main d'oeuvre actuelle, ce sera deja un vrai petit miracle. L'avenir de Potosi semble donc assez noir sachant que l'activite economique de la ville repose entierement sur l'exploitation des mines ainsi que le tourisme.

Petit tour au marche des mineurs avant l'immersion, ou on achete feuilles de coca, clopes, alcool a 96% et sodas pour offrir aux travailleurs tout au long de la visite. Tout les vendredis, ce sont des "challas" aupres du "Tio", ou  le diable afin que celui ci apporte sa protection, ainsi que du minerai en abondance. Ensuite, ils peuvent se prendre une grosse cuite... Allez y, foncez les gars, vous l'avez pas vole celle la. Et c'est vraiment le seul moyen de recharger les batteries pour le lundi. J'ai goute l'alcool a 96% histoire de pas mourrir con, et le plus dur c'est de garder le sourire apres l'avoir avale: si le Tio te voit tirer la grimace, c'est que tu ne merites pas de travailler a la mine, et de mauvais presages s'annoncent pour toi.

Vraiment super de s'enfoncer dans les entrailles de cette montagne, avec de vrais passages techniques pour acceder a certaines galeries: un autre univers. Seule frustration, tu voudrais y rester la journee, en deux heures, tu peux pas prendre toutes les photos que tu voudrais, l'appareil qui morfle un max, et beaucoup de dechets au final. Ce n'est pas l'envie de me perdre dans ces galeries qui me manquait, je note aussi que les conditions de travail n'ont guere evolue depuis des siecles, et une semaine de travail ici sans l'excitation que peut procurer l'or m'aurait ete probablement impossible.

Retour dans les rues de Potosi, ou tu retrouves le meme spectacle qu'a La Paz.

Je suis meme monte sous les toits de l'eglise, bien sur, elle etait en cour de renovation, et c'est ce qui m'a interpelle: "Este gringo esta loco" se lancent les ouvriers d'une toiture a une autre.

Et la cerise, c'est cette femme qui renove des pieces interieures avec une grande minutie. Serenite garantie dans cet atelier improvise sous les toits de l'edifice. Je me sens  comme un gamin qui vient de trouver un tresor, et cette femme qui comprend rien a ce que je fous la. J'adore.

Et la bonne surprise, c'est un petit resto ou tu te casses le ventre avec de la bonne barbaque pour la misere. On se rapproche petit a petit de l'argentine.

Arrivee a l'aube a Santa Cruz, la ville la plus peuplee de Bolivie, situee a l'est du pays. On pose les sacs a l'hotel, avant de faire le petit dej habituel au marche. Au premier abord, la ville est bien agreable meme si les rues se ressemblent beaucoup.

On trouve encore des photographes bien "old school" sur les places des grandes villes, et cette fois ci, on laisse pas passer cette opportunite. Une pose de 10 secondes sans bouger, les produits chimiques avec lui pour reveler le negatif a l'envers s'il vous plait, donc un vrai travail a l'ancienne , pour un resultat qui dechire tout. La, on s'en rend pas trop compte, c'est une photo de la photo, mais quand on a ca dans les mains, c'est un voyage dans le temps!

C'est l'heure de dire au revoir a la barbe, et d'aller se faire pomponer chez le  barbier (une femme en l'occurence). Bien agreable a la sortie,  meme si je n'ai pas retrouve toutes les sensations et les petits soins qu'ont pu me decrire d'autres voyageurs. Donc experience a renouveller, tres surement en Asie, ou le travail doit etre un peu "moins muscle"...

La barbe a ete une protection redoutable contre les moustiques, mais faut pas la garder trop longtemps, car  si elle peut attirer quelques voyageuses, elle protege bien des autochtonettes. La plus grosse hallu a Santa cruz, c'est la proportion vraiment demesuree de jolies femmes, et les plus belles jambes du monde, je sais pas si c'est la proximite du Bresil et de l'Argentine, en tout cas, elles ont rien a envier a leurs voisines. Seul moyen de rester calme, c'est de chercher les moches quand tu te promenes, exercice aussi difficile que la recherche d'un cepe au mois de decembre...

Je vous invite maintenant a  une ballade dans Santa Cruz by night, la photo de nuit, c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus tripper. 

La cathedrale "je sais plus comment" qui borde la place centrale de Santa cruz. Le centre est vraiment tres calme le soir, dur de trouver un resto ou une bouteille d'eau meme, bars et restos se concentrent dans des quartiers plus eloignes. Mais je garde quand meme le rythme du jour, et la fatigue s'installe rapidement le soir.

En revanche, la journee la place reunit pas mal de monde dans un calme assez hallucinant: petits vieux, joueurs d'echecs, touristes, vendeurs ambulants, etudiants ou encore cireurs de chaussures...Un vrai regal, quand je me cale a une table pour ecrire. Je retrouve meme un des bruits de la jungle, un truc indescriptible qui s'echappe des arbres. Ca me fait bloquer mais aucune idee de ce que ca peut etre, et pourtant on l'a tous entendu dans les films . Plus tard, je me vois offrir un cafe par  une etudiante assise sur un banc un peu plus loin (merci nathalie), et j'apprendrai qu'il s'agit d'une Chicharra. C'est un petit insecte qui emet un son tres fort, dans l'intention de s'accoupler compte tenu de sa vie tres courte.

C'etait la minute culturelle, car j'explique de moins en moins de choses sur ce blog. En dessous, la vue depuis l'hotel, un carrefour bruyant et ordinaire. Je reste scotche une demi heure a prendre des photos.

On est alle se faire un cine avec un film bolivien explosif que je conseille a tous les internautes s'ils parviennent a le telecharger: "Quien  mato a la llamita blanca?". Une comedie qui caracterise la Bolivie sous tous ses angles, sans oublier le moindre de ses problemes. A souligner avant tout une realisation hors du commun qui te maintient a 200 km/h, et tu rigoles meme si tu pipes rien en espagnol. Allez y, foncez les yeux fermes!

Mon grand regret a Santa Cruz, c'est un stage 5 jours de photojournalisme qui se deroule a l'universite, avec Patricio Cooper. Et la, vous me dites "qui c'est"? Je le connaissais pas non plus, mais le bougre a deja fait de nombreux reportages connus, et quelques uns pour le national geographic, rien que ca (cette revue, c'est ma bible). Je me pointe a l'universite pour le debut du stage, a l'heure en plus, et on est que 3 , puis on finira a 10, ce qui est insuffisant pour lancer les 5 jours. Vraiment degoute!

Bon je quitte maintenant Santa Cruz, sa douce atmosphere, ses musees, et sa maison de la culture, pour aller jusqu'a Valle Grande sur les traces du CHE. Ca promet un changement radical d'ambiance.

On arrive donc a Guanay apres 2 heures de taxi a 6, 4 a l'arriere et 2 a l'avant (sans compter le chauffeur), c'est la formule ici, un 7 eme occupait le coffre la premiere moitie du trajet. Il est donc conseille d'avoir les reins solides avant d'attaquer la Bolivie, ou d'avoir beaucoup de temps si vous voulez voyager systematiquement en bus.

Il est 9 heures a notre arrivee le dimanche matin, la ville est calme, sortant tout juste de ses 3 jours de fete annuelle. Quel dommage d'avoir rate ca, musiques et danses traditionnelles, costumes renversants, et mineurs bourres etaient au rendez vous. Autre hic, on a rate de 30 minutes le bateau pour Rurrenabaque, notre prochaine etape... Je suis revenu sur Guanay pour laisser les photos aux mineurs, chose que je leur avais promis. J'espere que ca donnera pas trop d'idees aux touristes, et que je resterai encore quelques temps le seul gringo a avoir travaille dans cette mine du 6 de enero...A suivre!

Deux solutions s'offrent a nous.
La premiere, c'est le retour a Caranavi et le tracage par les pistes a Rurrenabaque, mais il n'y a rien de plus horrible en voyage que le retour sur ses pas.
La seconde, un  tour partant l'apres midi avec 4 touristes, qui va descendre le Rio Mapiri sur 3 jours jusqu'a  Rurrenabaque.

Je m'etais pourtant promis de pas approcher une agence de voyage durant ce tour du monde. Et apres de longues negociations ( le guide avait besoin de reflechir 1 heure ), on se rajoute a l'expedition (Consuelo, Chris allias Brog et moi)  pour 10 dollars par jour contre 40 pour les australiens et irlandais. Tout compris, repas, hebergement, et transports, l'essence coutant excessivement cher dans ces regions reculees.
Sans me lancer des fleurs, la nego, c'est vraiment trop mon truc, je m'en rend compte tous les jours, et Brog avec qui j'ai fait un long bout de route peut vous le confirmer. Autre exemple, on a ete jusqu'a payer un transport en bus Copacabana-La Paz moins cher que les locaux eux memes, la nego s'etant deroule dans le respect et la bonne humeur. Faut que le gars il reflechisse un max de temps, et t'es sur que t'as trouve la limite.

Au passage, je vous lache le site de Brog, ou vous verrez de magnifiques photos, faites au cours de ses nombreux voyages. C'est  franchement du lourd, et le depaysement est assure! 
http://cbrog.free.fr

Compte tenu de la chaleur etouffante, c'est un vrai regal de descendre tranquillement cette riviere, et de s'adonner a la paresse, tout simplement. J'avais deja descendu cette premiere portion 10 jours auparavant, et c'est toujours un spectacle grace aux baranquilleros que l'on apercoit tout au long de la riviere. Et je suis super bouillant lorsqu'on passe devant le site de Tuparra ou j'ai effectue ma premiere journee de chercheur d'or: impossible de tenir en place.

Et ma premiere impression vis a vis du guide Yvan se confirme des la premiere journee. Un branleur en chemise hawaienne, qui en a plein le cul de son boulot et qui, etant natif de la Paz, ne pipe rien a la jungle. Bref il ne vaut pas un cachou, on va pas apprendre lourd, mais a 10 dollars par jour on ne peut pas demander la lune. c'est les autres qui devraient avoir mal au cul...
Parrallelement, il s'agit d'un groupe calme, 3 couples et moi, et il y a rien de plus chiant pour un guide.

Ici, le paisible hameau de Mayaya, ou j'ai passe 2 nuits lorsque je cherchais l'or a la riviere. Sympa mais j'y passerai quand meme pas un mois, la "formule week end" m'allait tres bien.

Des le 1er soir, c'est l'apartheid (comment ca s'ecrit ca?), les 7 gringos mangeons ensemble autour d'un feu, tandis que Dona Glawdys, le guide et les 3 hommes du bateau mangent de leur cote. Autant vous dire que le contexte est franchement detestable. Une nuit bien reposante vient arranger tout ca apres la nuit en camion la veille.

Le deuxieme jour, on demonte le campement sur cette sympathique plage deserte, puis on recommence a "cruser" le matin, avec le bruit du moteur pour nous bercer en continu. Seule interruption lorsqu'on observe des perroquets niches dans les falaises, ainsi qu'un caipiri qui s'abreuve entre deux siestes. Un peu dur a decrire l'engin, on dira que c'est mi chien, mi marmotte...
Arrivee a 11h chez la communaute del Carmen ou l'installe jusqu'au lendemain. Il s'agit d'une communaute de 8 familles vivant en quasi autarcie, seul l'huile, le sucre et les habits sont achetes dans les villes "voisines".

La cuisine gentiment pretee par le village, un veritable musee avec de tout et de n'importe quoi...

Marche dans la jungle environnante l'aprem avec Pedro, un vrai guide local qui nous presente les vertues de quelques ecorces d'arbres, avant de passer a la peche au piranha. Pas grand chose a dire a ce sujet, seuls 2 piranhas ont ete sortis, pas un seul pour moi et c'est pas faute de leur avoir donner de la viande a ces cons la! Notre accompagnateur Yvan nous a suivi les 100 premiers metres avant de rebrousser chemin, pretextant un furoncle au cul...
Le soir, petit foot avec les locaux de tout age,et je souligne meme la presence de 2 femmes qui joue tres bien, n'ayant vraiment peur de rien. Elles y mettent la niffle, la tete, et leurs pieds nus, bloquant les attaquants adverses qui jouent en crampons! Hallucinant!

Tchao Pedro! Il est vraiment adorable, et j'y souhaite de trouver rapidement une femme, meme si niveau rencontre, c'est pas evident la ou il vit.

Le dernier jour, une belle ballade avec notre guide a 1 peso,  remis de son furoncle et cavalant comme un furieux. Brog et moi preferons fermer la marche loin derriere avec un des boteros qui en connait deja plus sur la nature. L'apem, une baignade bien rafraichissante dans des bassins naturels, suivi de la traversee du parc National Mapiri toujours en bateau. Arrivee a destination (Rurrenabaque) en fin de journee, aussi con qu'on pouvait l'etre le matin au reveil: pas la moindre info au sujet du parc et de ses environs.